أغامون الحولة — كراكي وادي الحولة

البحيرة المُعاد تكوينها بأسراب الكراكي وحقول التغذية وعربة السفاري هي «أغامون الحولة» التي يديرها الصندوق القومي. أما محمية الحولة الطبيعية على بعد كيلومترات جنوباً فموقع منفصل تابع لسلطة الطبيعة والحدائق، له بوابته وتذكرته وممشاه العائم فوق البردي. وكلاهما يستحق الزيارة وليسا بديلين عن بعضهما — وتطبيقات الملاحة سترسلك بطيب خاطر إلى الخطأ منهما، فقارن الاسم في حجزك بالاسم على اللافتة.

المسار حصى مستوٍ، لكنه على إيقاع مراقبة الطيور مع التوقفات يصير مشياً من ثلاث إلى أربع ساعات، معظمه مكشوف. تُستأجر الدرّاجات وعربات الغولف من مركز الزوار وتتيح لك بلوغ الضفة البعيدة والعودة إلى المخابئ في موعد رجوع الغسق. اختر بحسب المدة التي تريد أن تقفها في الخارج تحت ريح شتوية، لا بحسب المسافة على الخريطة.

تصل الكراكي الرمادية من تشرين الثاني/نوفمبر، وتشتّي هنا عشرات الآلاف منها بدل مواصلة الرحلة إلى أفريقيا — وتبلغ الأعداد في اليوم الجيد عشرات الآلاف. وما يبقيها في مرمى البصر عملية تغذية مقصودة: أطنان من الذرة تُنثر يومياً على الحقول من أواخر تشرين الثاني إلى أواخر آذار، في صفقة أُبرمت لإبعاد الطيور عن محاصيل المزارعين. ومن أواخر شباط/فبراير تبدأ بالانسياب شمالاً. تعال في حزيران/يونيو وستمشي حول بحيرة جميلة بلا كراكٍ عليها.

ترتفع الأسراب عن الماء مع أول الضوء وتعود عند الغسق، بالآلاف دفعةً واحدة، وتسمعها قبل أن تراها بوقت طويل. أما منتصف النهار فهو الجزء الهادئ — تتفرّق الطيور على الحقول ولا يحدث شيء في السماء. فإن لم تتسع رحلتك إلا لزيارة واحدة، فاجعلها الساعة الأولى من النهار واقبل بالمنبّه الباكر؛ الفرق بين تلك الساعة والحادية عشرة صباحاً هو الفرق بين الرحلة التي جئت من أجلها ونزهة لطيفة.

وادي الحولة هو عنق الزجاجة في مسار الهجرة بين أوروبا وأفريقيا، ويُقدَّر أن نحو 500 مليون طائر تعبره كل عام، فالحلقة الحصوية المستوية نفسها تكشف البجع واللقالق والجوارح والبلشونات وطيور الماء إلى جانب النجم الرئيسي. المخابئ تقرّبك، لكن المياه واسعة والضفة البعيدة هي حيث تستقرّ الأنواع غير المألوفة. ويكفّ المنظار عن كونه اختيارياً في اللحظة التي تدخل فيها مخبأً.

جُفّفت بحيرة الحولة ومستنقعاتها في خمسينيات القرن الماضي بوصفها إنجازاً هندسياً تأسيسياً؛ ثم تأكسد الخُث المكشوف واشتعل، وثارت عواصف الغبار، وانجرفت المغذّيات إلى بحيرة طبريا، وشُطب ضفدع الحولة المرقّط المتوطّن باعتباره منقرضاً. وأُعيد إغراق جزء من الوادي عمداً في التسعينيات، وفي 2011 ظهر الضفدع حيّاً. إنها شذرة، ومهندَسة، وهي تعمل — ومعرفة ذلك تغيّر إحساسك بالمشي فيها.

تنجح عربة السفاري التي يجرّها الجرار لأن الكراكي تتجاهلها: فهي تشبه الآلة التي تطعمها، ولذلك تدخل إلى قلب السرب. تتطلّب حجزاً مسبقاً، ولا تسير إلا بحدّ أدنى من الركاب، وتنطلق في موعدها — فاحضر قبل ربع ساعة لأنها لن تنتظر. ونسخة الشروق، وتستغرق نحو ساعة ونصف، هي التي تضعك داخل السرب لحظة الإقلاع.

المسار مستوٍ وسهل، وهذا ما يخدع الناس. فموسم الكراكي هو الشتاء في وادٍ مكشوف عند سفح جبال نفتالي: بارد، وغالباً ماطر، وعاصف — وستقف ساكناً فترات طويلة في المخابئ وعلى عربة مكشوفة بدل أن تولّد حرارة بالمشي. الطبقات، وطبقة خارجية صادّة للريح، والقفازات، هي الفرق بين ساعة من المشاهدة والاستسلام بعد خمس دقائق.